Ohne Anstehen buchbar Was Sie im Himeji Castle sehen können
Der sechsstöckige Bergfried, das Labyrinth aus Toren, Prinzessin Sens westlicher Burghof und die angrenzenden Gärten – die Höhepunkte von Japans bester erhaltener Originalburg – alles ohne Anstehen erleben.
Schloss Himeji ist kein einzelnes Gebäude, sondern eine Festung – und die Reihenfolge, in der Sie sie durchschreiten, folgt genau dem Plan, nach dem sie einst Angreifer besiegen sollte. Sie steigen durch die äußeren Tore aufwärts, durch ein Labyrinth aus ummauerten Höfen, ziehen am Fuß des Hauptturms die Schuhe aus und erklimmen sechs Stockwerke aus dunklem, nacktem Holz bis zu einem Fenster, das den Blick über die gesamte Stadt freigibt. Unterwegs entdecken Sie tausend Schießscharten für Bogenschützen und Musketiere, Fenster, die dazu bestimmt waren, Steine auf Eindringlinge fallen zu lassen, einen 300 Meter langen Korridor, in dem die Dienerschaft einer Prinzessin lebte, und einen stillen Innenhof mit düsterem Ruf. Dieser Guide führt Sie in etwa der Reihenfolge zu den Höhepunkten, in der Sie ihnen begegnen – dem Hauptturm, den Verteidigungsanlagen, der westlichen Vorburg und dem angrenzenden Garten, der die schönste Aussicht von allen bietet.
Der sechsstöckige Hauptturm
Der große Keep (daitenshu) ist der Grund, warum die meisten Besucher kommen – und er ist das Original: ein hölzerner Turm, vollendet im Jahr 1609, kein Beton-Nachbau aus dem 20. Jahrhundert wie die Keeps von Osaka oder Nagoya. Er ragt 46,4 Meter empor und täuscht, wie bei japanischen Burgen üblich, von außen fünf Stockwerke vor, während er tatsächlich sechs Etagen über einem Keller beherbergt. Der Eintritt erfolgt durch das Kellergeschoss, das einst eine Küchenzeile und Latrinen für eine belagerte Garnison beherbergte. Dann steigt man Etage für Etage auf: Die weitläufige erste Ebene ist ein „Tausend-Matten-Saal“ mit über 330 Tatami, und jede weitere Etage wird kleiner, bis die oberste Fläche kaum ein Zehntel der unteren misst.
Sie steigen in Socken hinauf – die Schuhe werden am Eingang ausgezogen und reisen in einer Tasche mit Ihnen – und die Treppen zwischen den Stockwerken werden nach oben hin bewusst steiler und enger, ein ursprünglicher Verteidigungsmechanismus, der jeden Angreifer verlangsamen und entblößen sollte, der bis hierher vorgedrungen war. In den oberen Etagen sehen Sie die beiden großen zentralen Pfeiler, die den gesamten Turm tragen, sowie das Gerüst aus dunklem, abgenutztem Holz, das seit über vier Jahrhunderten hält. Der Lohn am Gipfel ist eine kleine Kapelle und ein Fenster mit Blick über die weiten weißen Dächer und die Stadt Himeji dahinter. Planen Sie Zeit ein: An stark besuchten Tagen stauen sich die schmalen Treppen im Inneren des Bergfrieds, und der Abstieg erfolgt oft langsam, manchmal rückwärts.
Das defensive Design: Irrgarten, Schießscharten und Fallsteinfenster
Der Aufstieg zur Burg selbst ist bereits ein Höhepunkt – denn er ist eine Falle. Der Weg windet sich durch eine Abfolge von Toren, die in der alten japanischen Reihenfolge benannt sind – das I-Tor, Ro-Tor, Ha-Tor und so weiter –, jedes öffnet sich zu einem ummauerten Platz, einer Masugata, in der ein Angreifer kanalisiert, verlangsamt und zum Kehrtmachen gezwungen würde, während Verteidiger von allen Seiten herab feuerten. Wege, die scheinbar direkt auf die Burg zuführen, schwenken von ihr weg; das imposante Hishi-no-mon, das „Diamantentor“, und das spätere Nu-no-mon sind Kontrollpunkte, die darauf ausgelegt sind, die Formation eines Feindes zu sprengen. Langsam zu gehen, statt hinaufzueilen, ist der Schlüssel, um die Genialität dieser Anlage zu erkennen.
In die Mauern eingelassen sind rund tausend Schießscharten (Sama), die als Kreise, Dreiecke, Quadrate und Rechtecke ausgeschnitten sind – durch sie konnten Bogenschützen und Arkebusiere auf jeden feuern, der in den Todeszonen zwischen den Toren gefangen war. Achten Sie auch auf die Ishi-otoshi-mado – „Steinabwurffenster“ –, vorspringende Überhänge an Mauern und Toren, von denen aus Verteidiger Steine oder kochendes Öl auf Angreifer herabstürzen ließen, die sich unten an der Basis drängten. All dies wurde nie in einer vollständigen Belagerung getestet; die Verteidigungsanlagen der Burg waren so vollkommen, dass kein Heer sie zu stürmen wagte – ein Grund, warum so vieles unversehrt erhalten ist und bis heute von dieser Meisterleistung zeugt.
Der Nishinomaru-Bereich und der Korridor der Prinzessin Sen
Im Westen der Anlage liegt der Nishinomaru, die westliche Vorburg, die in den 1610er Jahren von Fürst Honda Tadamasa für seinen Sohn Tadatoki und dessen Gemahlin, Prinzessin Sen (Senhime) – die Enkelin des Shoguns Tokugawa Ieyasu, die nach der Belagerung der Burg Osaka nach Himeji kam – erbaut wurde. Die Vorburg wird von der Hyakken Roka, dem „Hundert-Ken-Korridor“, umschlossen – einer langen, hölzernen Reihenhauszeile, die sich rund 240 bis 300 Meter entlang der Brustwehr erstreckt und von den kleinen Räumen gesäumt wird, in denen die Hofdamen von Prinzessin Sen lebten. Sie können die gesamte Länge auf Socken entlanggehen und durch dieselben Verteidigungsfenster hinausblicken, die einst die schwächere Westflanke der Burg schützten.
Am Ende des Korridors erhebt sich der Keshō Yagura, der „Ankleideturm“ oder „Schminkturm“ – ein Türmchen, das der Prinzessin Sen angeblich zur eigenen Nutzung überlassen wurde. Vom Nishinomaru aus bietet sich zudem einer der klassischen Blicke zurück auf den weißen Hauptturm, der wie gerahmt und leicht über einem thront. Wo der Hauptturm ganz von militärischer Strenge geprägt ist, zeigt sich im westlichen Burghof die häusliche, menschliche Seite der Burg – eine Erinnerung daran, dass hier nicht nur eine Kriegsmaschine stand, sondern große Familien lebten. Eine ruhigere Runde, die viele eilige Besucher ohne Anstehen verpassen.
Die Hara-kiri Maru und die weniger bekannten Ecken
In der Nähe eines der hinteren Tore verbirgt sich die Hara-kiri Maru, ein Gehege, das Besuchern lange als Ort des rituellen Selbstmords – Seppuku – beschrieben wurde, komplett, so die alte Erzählung, mit einer Plattform, einem Zeugensitz und einem Brunnen, in dem ein abgetrennter Kopf gewaschen werden konnte. Es ist eine eindringliche Geschichte, und der Ort besitzt die gedämpfte, schattige Atmosphäre, die dazu passt. Historiker neigen jedoch zu einer nüchterneren Wahrheit: Das Bauwerk war tatsächlich einer der wichtigen Verteidigungsposten der Burg, der den Zugang zu einem Hintertor bewachte, und die düstere Legende rankte sich erst später darum.
Es lohnt sich in jedem Fall, auf Entdeckungsreise zu gehen – ebenso wie zu den anderen oft übersehenen Details der Burg. Der dicke weiße Putz, der nicht nur die Wände, sondern auch die Traufen und Dachziegel bedeckt – namensgebend für Shirasagi-jo, den „Weißen Reiher“ – diente ebenso dem praktischen Brandschutz wie der Schönheit. Aus nächster Nähe können Sie ihn an den Toren betrachten. Beachten Sie auch die Familienwappen, die die aufeinanderfolgenden Herren von Himeji in die Dachziegel einarbeiten ließen, sowie die schiere Größe der Steinsockel (der Wiederaufbau durch die Ikeda von 1601–1609 erforderte schätzungsweise 2,5 Millionen Arbeitstage). Wer sich für diese kleinen Dinge Zeit nimmt, dem verwandelt sich ein hübscher weißer Turm in eine 400 Jahre alte Welt.
Der direkt angrenzende Koko-en-Garten
Direkt westlich der Burg liegt Koko-en, eine Anlage aus neun separaten, von Mauern umgebenen Gärten im Edo-Stil, die 1992 anlässlich des hundertjährigen Stadtjubiläums von Himeji auf dem Gelände ehemaliger Samurai-Residenzen eröffnet wurde. Jeder Garten hat seinen eigenen Charakter – ein Teichgarten mit Karpfen und einem Wasserfall, ein Teezeremonie-Garten mit einem Teehaus, ein Bambusgarten, ein Blumengarten – verbunden durch ziegelgedeckte Mauern und Tore, die bewusst die Architektur der Burg selbst aufgreifen. Es ist ruhig, wunderschön gepflegt und selbst dann selten überlaufen, wenn die Burg stark besucht ist – eine erholsame Ergänzung zum Aufstieg.
Für viele Besucher entsteht das schönste Foto von Himejis weißem Bergfried von innerhalb des Koko-en aus, wenn der Turm weiß über die Bäume und Mauern des Gartens aufragt. Planen Sie etwa eine Stunde ein. Die natürliche Reihenfolge ist zuerst die Burg, solange Sie die Energie für den steilen Aufstieg haben, danach den Koko-en zum Ausklingen – und ein Kombi-Ticket für beides ist die naheliegende Wahl, wenn Sie einen halben Tag in Himeji haben. Falls Sie nach dem Bergfried nur noch einen weiteren Stopp einplanen können, dann diesen: Er fügt der harten militärischen Genialität der Burg auf einem kurzen Spaziergang ihre sanfte, bedachte Schönheit hinzu.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Stockwerke hat der Hauptturm der Burg Himeji?
Das Hauptgebäude erstreckt sich über sechs Etagen oberhalb eines Kellers, obwohl es von außen wie fünf Stockwerke wirkt – ein bewusstes Element der Burgenarchitektur. Sie erklimmen alle sechs Ebenen auf Socken über immer steiler werdende Holztreppen bis zu einem Fenster mit Blick über die Stadt.
Welche Geheimnisse verbergen die Mauern der Burg Himeji?
Sie sind Sama — rund tausend Schießscharten, als Kreise, Dreiecke, Quadrate und Rechtecke aus dem Stein gemeißelt, durch die Bogenschützen und Büchsenschützen Angreifer beschießen konnten, ohne sich selbst preiszugeben. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Verteidigungsarchitektur des Schlosses.
Wer war Prinzessin Sen auf der Burg Himeji?
Senhime (Prinzessin Sen), Enkelin des Shoguns Tokugawa Ieyasu, lebte nach ihrer Ankunft in Himeji in den 1610er Jahren im westlichen Nishinomaru-Bereich. Der Hyakken-Roka-Korridor beherbergte ihre Hofdamen, und der Keshō Yagura, der „Ankleideturm“, ist nach ihr benannt.
Was ist die Hara-kiri Maru auf der Burg Himeji?
Es handelt sich um einen abgeschlossenen Bereich, der der Überlieferung nach traditionell für rituellen Selbstmord (Seppuku) vorgesehen war, mit einem Brunnen zum Waschen eines abgetrennten Kopfes. Historiker gehen heute jedoch davon aus, dass es sich eher um einen wichtigen Verteidigungsposten zur Sicherung eines Hintertors handelte; die düstere Legende entstand erst später.
Was ist die Hyakken Roka auf der Burg Himeji?
Der Hyakken Roka, auch bekannt als „Hundert-Ken-Korridor“, ist eine rund 240 bis 300 Meter lange, hölzerne Reihenhausanlage, die den westlichen Burggraben Nishinomaru umschließt. Hier befanden sich die Gemächer der Dienerschaft von Prinzessin Sen, und zugleich diente der Bau der Verteidigung der Westseite der Burg – Sie können ihn auf seiner gesamten Länge begehen.
Lohnt sich ein Besuch des Koko-en-Gartens zusammen mit der Burg Himeji?
Ja – Koko-en besteht aus neun Edo-zeitlichen ummauerten Gärten neben der Burg, eröffnet 1992, und bietet eine der schönsten Aussichten auf den weißen Bergfried. Es ist ruhig und wenig besucht; planen Sie etwa eine Stunde ein, und ein Kombi-Ticket verbindet den Eintritt mit der Burg.
Wie lässt sich Himeji Castle am besten besichtigen?
Folgen Sie zuerst dem Aufstieg durch das Labyrinth der Tore zur Burg, solange Sie noch Kraft für die steilen Treppen haben, schlendern Sie dann durch den westlichen Nishinomaru-Bereich und beenden Sie Ihre Tour im angrenzenden Koko-en-Garten mit der klassischen Aussicht auf die Burg.